- Принцип дії індукційної плити
- Коди помилок
- Розбирання плити та діагностика несправностей
- Недостатня потужність нагріву
- Одна з конфорок не працює
- Ліва пара конфорок не працює
- Права пара конфорок не працює
- Плита не вмикається і відсутня індикація
- Індикатор залишкового тепла не працює
- Збої в роботі вентилятора охолодження
- Конфорка підвищеної потужності не включається
- Відбувається автоматичне відключення плити
- Варкова поверхня гуде при роботі
- Корисні поради майстру
Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Найпрогресивнішою розробкою в області кухонних плит можна вважати агрегат з індукційною варильною панеллю. Ця технологія приваблює покупців тим, що не потрібно використовувати газ, а також своєю новизною. Але, незважаючи на високі технології, несправності в індукційних плит виникають не рідше, ніж у іншої побутової техніки.
Принцип дії індукційної плити
Індукційна нагрівальна плита працює на досить простому принципі генерації вихрових струмів у магніто- та електропровідному матеріалі.Йдеться насамперед про метали та їх сплави з певними фізичними характеристиками. Щоб індукційний нагрівальний елемент нормально працював, необхідно забезпечити такі умови.
- Використовувати посуд із спеціальних матеріалів. Найчастіше це сталь. Саме цей матеріал має не тільки хороші феримагнітні характеристики, але й здатність генерувати вихрові струми і активно поглинати енергію, що утворюється при їх проходженні.
- Система керування живленням нагрівача повинна забезпечувати створення змінного магнітного поля. Саме воно генерує у матеріалі посуду вихрові струми. Частота поля знаходиться в межах від 20 до 60 Гц, має бути стабільною.
- Магнітне поле індукційного нагрівача досить сильно локалізоване. Це означає, що предмет, що розігрівається, потрібно розташовувати якомога ближче, щоб досягти максимальної ефективності процесу.
Якщо розглядати індукційну плиту та встановлений на ній посуд з погляду фізичних процесів, ця система є трансформатором. При цьому в ролі первинної обмотки виступає котушка нагрівача. Генероване нею магнітне поле викликає появу вихрових струмів у посуді. Саме дно цього предмета виступає у ролі вторинної обмотки. Відведення електричної енергії від неї немає, тому вся вона перетворюється на тепло. В результаті каструля або сковорода нагрівається.
Важливо! Для нормальної та ефективної роботи індукційної панелі потрібно, щоб площа котушки була максимально близька до аналогічного показника встановленого на неї предмета. У цьому випадку енергія передається практично повністю.
При недотриманні такої умови відбуваються такі неприємні речі:
- над порожнім, не накритим посудом місцем на плиті не утворюються вихрові струми;
- генерована енергією котушка на ненакритих, порожніх місцях не утилізується;
- внаслідок неповного відведення енергії котушка перегрівається.
Для нейтралізації такого явища в кожній індукційній панелі встановлено радіатори охолодження. Якщо вони не впораються, котушку доведеться міняти. А в найскладніших випадках ремонту вимагатимуть і вихідні каскади контуру генерації високочастотного живлення.
Коди помилок
Сучасні індукційні плити оснащуються інформаційним табло та системами самодіагностики. У разі виявлення деяких несправностей пристрій сам повідомить користувача про те, що сталося. Коди помилок плит деяких виробників виглядають так:
| Перегрів котушки | Перегрівання внутрішніх елементів пристрою | Неправильна напруга живлення | |
| F15 | F85 | F16 | |
| E0, E10, EA, E3 | E6, E3 | E7 (E:07), E8 (E:08) | |
| E4 | E1 | E5 | |
| E | EF35 | ER | |
| E-22 | E-25 | ER-26 |
Для користувачів з навичками ремонту та достатнім рівнем знань код помилки покаже, де саме варто шукати проблему. Для інших це вказівка на те, що потрібно звертатися за кваліфікованою допомогою.
Розбирання плити та діагностика несправностей
Якщо прості перевірки у вигляді тестування напруги живлення та дослідження можливих місць обриву контактів пройдені та не дали результатів, залишається одне.Плиту необхідно розібрати для повноцінного ремонту. Робити це рекомендується лише за наявності відповідних знань у галузі пристрою електричних кіл.
Рада! Розбирання робиться акуратно та уважно. Рекомендується робити фото після кожного етапу, щоб простіше було збирати плиту.
Після зняття верхньої декоративної панелі користувач побачить прилеглі до неї котушки та їхню систему охолодження. На цьому етапі потрібно ретельно озирнутися. На місця можливих неполадок покаже кіптяву, зміни кольору обмоток або окремих компонентів електричної схеми. Важливими є й сліди оплавлення. Саме з точок, де виявлені такі недоліки, потрібно розпочинати подальші дослідження.
Якщо візуально все гаразд, доведеться перевіряти все без винятку. Тут не зайвим буде мати під рукою важливу схему своєї плити. Її зазвичай можна завантажити на сайті виробника або знайти на тематичних форумах.
Типова схема перевірок виглядає так.
- Досліджуються контури живлення. Це блок запобіжників, які при виявленні пробитих їх змінюють. Кабелі та дроти продзвонюють, щоб переконатися в їх цілісності.
- Оглядаються котушки. Їхні спіралі повинні мати рівномірну структуру намотування, без пошкоджених провідників, слідів нагару на лаку.
- Тестуються температурні датчики. Це робиться мультиметром. При нагріванні елемент змінює провідність. Тому стане в нагоді джерело локального тепла, наприклад, паяльник.
- Досліджуються з'єднання від котушок до високочастотного генератора. Кабелі продзвонюються, контактні групи оглядаються.
- Плата управління в умовах обмеженого простору всередині плити піддається нагріванню. Її слід досліджувати на можливу наявність тріщин. Обов'язково оглядаються доріжки. Якщо на них є тріщини, у тому числі через корозійні процеси після пошкодження захисного покриття – їх усувають.
- Демонтується непрацююча конфорка. Вона знімається разом із модулем генератора. Оглядається плата. Деталі, що вийшли з ладу, зазвичай відразу видно зміни кольору корпусу або контактних груп. Тут і знадобиться важлива схема плити. Часто на маленьких деталях просто неможливо прочитати маркування через обгорання корпусу. Що саме ставити - дізнаються з принципової схеми.
Недостатня потужність нагріву
Цей збій у роботі плити може викликати неправильне розташування каструлі на плиті: не по центру конфорки, а збоку, або те, що сам посуд меншого діаметру, ніж саме варильне місце. Якщо з діаметром посуду все гаразд, слід перевірити прилягання індукційної конфорки до склокерамічної панелі. У разі нещільного її зіткнення з панеллю, досягайте хорошого прилягання за допомогою спеціальних пружин, що притискають.
При миготінні індикатора між показником встановленої потужності та значенням зниженої, можна сказати, що керуючий блок автоматично зробив зниження потужності варочного місця через перегрівання індукційної котушки. У такій ситуації перевіряється стан котушки.
Одна з конфорок не працює
На самому початку, включаючи панель, за допомогою сенсорів вибирається потрібна конфорка. Тільки після її вибору можна встановлювати рівень потужності. Якщо правильна послідовність була дотримана, але включення не відбувається, перевірте, з чого зроблено посуд. Вона має бути або металевою, або чавунною, тобто мати властивість намагнічуватися. Посуд з алюмінію та міді для індукційних плит не підходить. Також не вийде готувати на такій варильній поверхні в скляному посуді.
У випадку, коли посуд відповідає необхідним нормам, але проблема залишається, необхідно запустити виконання тестових програм, щоб перевірити датчик температури конфорки. Якщо він вийшов з ладу, його потрібно замінити. При справному датчику перевіряється щільність прилягання модуля індукційного до панелі зі склокераміки. При необхідності прилягання регулюється притискними пружинами.
Ліва пара конфорок не працює
Еслибы 예 Відкрити причину, чому не включається блок варильних поверхонь, розташованих ліворуч, потрібно перевірити всі з'єднання, що йдуть від котушок до блоку керування та до плати живлення. Якщо ви виявили, що проблем із підключенням немає, необхідно замінити блок управління. За відсутності позитивних результатів, підлягає заміні блок конфорок.Сигналізувати про погані контакти у проводці між модулями агрегату можуть коди помилок на дисплеї. У цьому випадку з'являється код "Е8" .
Права пара конфорок не працює
У пошуках несправності в індукційній варильній панелі Bosch або такій же плиті іншої фірми, слід перевірити контакти, що знаходяться в клемній коробці, а також стан запобіжника блоку котушок. При перегоранні запобіжника його потрібно замінити, на новий, з таким же маркуванням. У разі відсутності змін у позитивну сторону, проведіть перевірку, як було описано вище, для лівої пари варильних місць.
Також на РК-дисплеї може з'явитися код помилки “Е6”. Ця помилка означає, що індукційна варильна панель вийшла з ладу. Рекомендується відключити агрегат від мережі на 30 секунд, а потім знову ввімкнути. При повторному з'явленні кодів помилок буде потрібно замінити панель керування.
Плита не вмикається і відсутня індикація
Перш за все, потрібна перевірка запобіжника, а потім - вимикача мережі.Наступним кроком буде перевірка зв'язку між керуючим блоком і платою живлення. Потім між керуючим блоком та сенсорною панеллю. При виявленні модуля, що вийшов з ладу, він підлягає заміні. Якщо заміна модуля не допомогла, весь блок котушок змінюється.
Підтвердженням про несправності в сенсорній панелі може бути код помилки “Е9”, який з'являється на РК-дисплеї пристрою. Виходячи із переліку кодів помилок, він означає, що несправна сенсорна панель керування. Рекомендується вимкнути апарат від мережі на 30 секунд. При появі помилки змінюється панель керування.
Індикатор залишкового тепла не працює
Необхідно запустити програмний тест для перевірки температурного датчика. Якщо він справний, змінюється блок керування. Виникають випадки, коли елементи РК дисплея світяться постійно або працюють не всі. При такій несправності перевіряється якість з'єднань між керуючим блоком та сенсорною панеллю. Можна спробувати замінити шлейф, що з'єднує модулі.Якщо це не допомогло, блок керування підлягає заміні.
Збої в роботі вентилятора охолодження
Охолоджувальний вентилятор може працювати без зупинки, якщо ви виставили максимальну потужність нагріву для конфорок. Також він може не відключатися, якщо температура повітря навколо нього більша за 50°С. В іншому випадку, несправність може викликатися блоком управління, що вийшов з ладу, який підлягає заміні.
У цьому випадку також агрегат може видавати на дисплеї коди помилок. Для несправного вентилятора - це код помилки “E7”.
Буває і зворотна ситуація - вентилятор не вмикається. Таку поведінку можна вважати нормальною, коли рівень потужності варильної поверхні мінімальний. Він повинен включитися при підвищенні температури повітря навколо нього вище 50°С. Для перевірки вентилятора запускається тестова програма.Якщо вона показує, що механізм вийшов з ладу, його потрібно поміняти.
Конфорка підвищеної потужності не включається
Спадають ситуації, коли ви хочете включити найпотужнішу конфорку, з максимальною потужністю 3 кВт, але нічого не відбувається. Це вважається нормою, якщо працюють інші варильні місця, і температура біля блоку індукційних котушок перевищує 780 градусів. Щоб при включенні найпотужнішої конфорки унеможливити перегрів агрегату, відбувається її блокування. Коли варильні місця охолонуть, блокування буде знято, і котушка увімкнеться. Але, якщо конфорка не вмикається, доведеться змінювати керуючий блок.
Відбувається автоматичне відключення плити
Вимикатися індукційна плита в автоматичному режимі може у таких випадках:
- якщо ви включили в мережу агрегат, і протягом 10 секунд не вдалися до сенсорної панелі, наприклад, не вибрали варильне місце, не встановили потужність і так далі;
- робота конфорок триває більше 2-х годин;
- якщо спрацював електронний таймер, на якому було виставлено час відключення плити.
При інших випадках, коли плита може мимоволі відключитися, без допомоги кваліфікованого фахівця не обійтися, оскільки буде потрібно заміна блоку управління або всього блоку індукційних котушок.
Варкова поверхня гуде при роботі
Індукційна плита може видавати при роботі різні шуми, і виникати вони можуть з таких причин:
- апарат може гудіти, якщо на варильне місце поставили каструлю з тонким дном, або виставлено надмірну потужність;
- плита часто гуде або свистить при установці на велику конфорку маленької каструльки;
- вібрації можуть виникати на стику різних матеріалів, коли дно каструлі складається з декількох шарів;
- інтенсивність шуму залежить від кількості вмісту посуду на варильній панелі.
При звуковому сигналі, що постійно звучить, можна припустити, що причина того, що він не відключається, знаходиться в блоці управління, який ремонтується тільки заміною на новий.
Корисні поради майстру
Для більш оперативного ремонту в умовах неточного визначення несправності (і не тільки), можна дати кілька корисних порад. По-перше, генератори на конфорках виконані у вигляді самостійного модуля. Вони знімаються. Змінюючи генератори місцями (з однієї конфорки на іншу), можна швидко зрозуміти, що зламалося, котушка або її блог високочастотної напруги.
Друга порада допоможе іноді сильно заощадити на ремонті. У недешевих або рідко зустрічаються через нерозповсюдженість на ринку плитах згоріла деталь може бути унікальною і дорогою.А її рідкість ще більше збільшує вартість заміни. Але встановлювати елемент, який зазначений на важливій схемі плити, зовсім не обов'язково. Існує база даних відповідності електронних компонентів. Її можна легко знайти в інтернеті на запит Datasheet або на тематичних форумах. У ній знайдеться недорогий або доступний у продажу аналог деталі, яка потрібна для заміни в індукційну плиту.
Якщо причина поломки так і не була встановлена, або виникають труднощі з приводу того, як придбати і встановити модулі, що вийшли з ладу, то краще для ремонту індукційної плити звернутися до професіоналів. Також слід пам'ятати про гарантійне обслуговування, право на яке ви можете втратити при самостійному розтині агрегату. Індукційна плита є «розумною» технікою і вимагає ретельного дотримання правил експлуатації.